CSS SQのバネを自作する

前回の続き。

輪ゴムで応急処置したはいいものの、
実際に使ってみると感触が軽すぎて楽しくない。

で、思いつきでググったらバネ自作できそうだったので早速実行。
作るのは"キックバネ"、"トーションバネ"、"ねじりバネ"などと呼ばれるバネ。

参考にしたのは下のサイトです。

FrostyDesign ねじりバネの巻き方
http://frostyorange.blog.shinobi.jp/Entry/20/

東海バネ
http://www.tokaibane.com/tech

材料はピアノ線です。太さは純正と同じ2mm。
通販なら¥1000弱で買えます。

シフター内のバネ先端をひっかける部分が2mmなので
これ以上太いものだと組み付きません。

バネを自作するなんて初めての経験ですし
何度も作り直すことを想定して長さ500mmを用意。
これなら1本で2個のバネを作れます。

木板は適当な廃材から拝借。

治具は参考サイトから以下2点を変更しました。
・巻き付ける軸近くに材料固定の木ねじを1本追加。
　→巻き付け後、腕がまっすぐ仕上がる。
・巻き付ける軸をボルトにする。
　→ナットを追加して上下にズレないよう固定できる。

ボルトはM8を使うと内径がピッタリの大きさに仕上がります。


巻いてる途中、板が折れた。

この状態でとりあえず巻く作業は終了。15分ほどで巻き終わります。
あとは純正と同じような形になるよう腕を曲げていくだけ…が大仕事！
ニッパーだけで曲げるのは骨が折れる。

U字のまま使うと、バネを広げる方向で使うことになり
これはキックバネの使用方法として正しくないみたいです。

難しい点は腕の長さの許容誤差が±1mm程度しかないことです。
長すぎても短すぎても上手く組み付きません。

太さ2mmだとニッパーで切って調整するのも難しいので
0.5～1mmほど長く作っておいて、ヤスリで調整しました。

最終的には5回作り直しました。
純正は3巻きですが、少し感触が軽かったので2巻きに。

純正よりもほんの少し重くなった気がします。
満足満足。

CSS SQのシーケンシャルが壊れた時の対処法

Fanatec Clubsport Shifter SQが壊れました。
シーケンシャルモード時にレバーが元の位置に戻らない状態。
(Hパターンモードは問題なし)

早速分解して確認すると、中でキックバネが折れていました。
応急処置として、どこにでもある輪ゴムで対処することに成功。

以下修理方法です。

※分解は自己責任でお願いします。

●用意するもの
・輪ゴム 4～10個。
・六角レンチ(4mm, 3mm, 2.5mm) 各1本ずつ。
・プラスドライバー 1本。
・大きめのマイナスドライバー 1本。
・グリス(なくても大丈夫ですが、使用を推奨)

●分解方法
①上面のボルト(3mmの六角レンチを使用)を4つ全て外します。

※注意点
これはFanatec製品全般に言えることなのですが
ほぼ全てのボルトにゆるみ止め接着剤が使用されており
ボルトを回す際、非常に大きな力が必要となります。
くれぐれも六角がなめないよう、注意してください。


②レバーを持ちシフター上部を取り外し(慎重に行うこと！)
 　配線の根本のコネクタを引っこ抜きます。
　 配線は短いため、引っ張らないよう注意が必要です。

③下面のボルト(2.5mmの六角レンチを使用)を4つ外します。
 　このとき外すボルトは、一番外側の樹脂部品のものではなく
 　その内側のボルトとなります(要下写真参照)。

④側面カバーを外します。
 　これで下部の部品がむき出しになったハズです。


⑤写真のボルト(4mmと2.5mmの六角レンチを使用)を3つ外し、
 　Hパターンのプレートを取り外します。
 　写真奥に見える黒い線が折れたキックバネです。

 

⑥写真のボルト(2.5mmの六角レンチを使用)を外します。
 　これでキックバネが取り出せるようになったハズです。
 　また右側のプラスねじも両方外し、】←こんな形の部品も取り外します。

 

⑦先ほど外したプラスねじと、キックバネを止めていた部品を元に戻します。
 　このねじに輪ゴムを引っかけることになるので
 　高さに多少の余裕を持たせてください。

●輪ゴムの取り付け方

完成形は上写真の通りですが、輪ゴムの引っかけ方に少しコツが必要です。
輪ゴムは3重にして使用するので、指だけで頑張るのは無理ですｗ

詳しくは下動画をご参照ください。

https://www.youtube.com/watch?v=f1TdJLcdNYY&t=7s

なお作業後は下部・側面・上部をブロックのように重ねて
動作テストをしつつ、輪ゴムの数を調整してください。
(私はシフトアップ側3個、ダウン側2個で動作しました)

動作テストはボルトを仮止めしなくても大丈夫です。
手で押さえながら、レバーをガコガコ動かしてみてください。

問題なければ各部にグリスを塗り、バラした逆順に組みなおして完了です。

なお純正でベッタリくっついていたグリスの役割は
HとIの変換レバーをスムーズに動かすということと
キックバネが引っかかったりしないように、と推測できます。

なので最悪塗ってなくても動作には問題ありません。
各部が摩耗したりして、寿命は縮みそうですが。


●補足
今回壊れてしまったキックバネは、Hシフト時に
一切の負荷がかからない仕組みになっています。
なので不必要なときはHシフトモードにしておくことをお勧めします。

一応使えるようになったとは言え、
気持ち悪いくらい感触が軽いので、まだまだ修理は終わりません。
次回に続く... →次回


-おまけ-
注意を怠ってボルトがなめるとどうなるか。写真左上に注目。

→フライスでボルトごと削り取りました(これが一番大変だった)。

ウィンカーレバーのカバーを縫った

初の裁縫DIY。

ウィンカーレバーのステーが未塗装で無骨だったので
隠す目的でカバーを作りました。

Before(左) After(右)

こんなマジメな裁縫、小学生以来だよ・・・。
使った道具も小学校で買った裁縫セットだし。
捨てずに取っておくもんだね。

材料は100均で見つけた革の切れ端(A4サイズ)。
色が若干赤紫っぽい黒っぽい感じ。微妙な色。
これしか売ってなかったので仕方なし。

縫い方は何も考えずググって最初に出てきた「平縫い」

よくあるシフターのブーツみたいになればいいかなと思ったのですが
出来栄えは・・・「まあまあ」といったところ。

本当は裏にマジックテープも縫い付けて
部品を包むように固定するつもりでしたが
現時点でも問題なさそうなので、そのまま放置。

練習ついでにUSBメモリ入れも作ったよ！

ペダル配線をもう一度やり直す

先日ペダルの感圧調整ボリュームが動作しなくなりました。
原因は昔弄った基盤周りの配線の接触不良。

純正ではペダルの裏にあるが、今は手元まで配線を伸ばして使用

CSR Elite Pedalsなど、Fanatecの感圧式ペダルには
どのくらいの踏力を100%とするか調整するボリュームがついています。

私の場合、車種やタイヤの状態ごとに踏み方を変えるのではなく
踏み方一定で、ボリュームを弄ってブレーキの利き具合を調整しています。

なのでレース中でもこのボリュームは頻繁に触ります。

ボリュームの配線を切ってもブレーキの入力はできますが
私には必須のアイテムなので直すことにしました。

今回修理する前の配線

以前配線をやり直したとき(詳しくはコチラ)は
何を思ったのか銅板で配線をつなぐという愚行をしていました。
(「配線を誤って引っ張ったとき、根元のコネクタに力が加わらないように」
という理由があった気がする)

今回の修理では銅板の廃止と
以前壊したアクセルのコネクタを復活させることにしました。

今まではアクセル用のコネクタハウジングを(壊してしまったので)取っ払い
ハンダで配線を直接(写真の赤丸部分に)付けていました。

この部分のハンダがとても外れやすく、
それもあって銅板緩衝材をつけた気がします。
(当時は規格品という概念を知らず、
コネクタなどは一般人が買える代物ではないと思い込んでいました...)

今回購入したコネクタはZHコネクタ(コレとコレとコレ)です。
どのみちオス・メス両方買う必要があったので
ピッチさえあってれば何でもよかったのですが。

ペダル1.5mmピッチのコネクタは純正もZHコネクタだと思います。たぶん。

ついでにブレーキ振動モーターの配線もコネクタ化しようと思い
ピッチ2mmのXHコネクタ(コレ)も購入しました。

裁縫針でハンダ用の穴を開けなおして・・・

コネクタをハンダ付けする

作業中の様子。
基盤のピン穴がハンダで埋まっていたので
裁縫セットの針を使って穴をあけました。

無事ハンダもしっかりくっついてくれて
動作テスト...万事OK!!

ずっと悩まされていたノイズも消えました。

最初からコネクタ買って直せばよかったな。
まぁ当時は知らなかったし仕方ない。勉強勉強。

モニターカバー使っていますか？

意外と存在が知られていないような気がするアイテム。

超安価ながら効果絶大のモニターカバー
皆さんは使っていますか？

後ろから見るとこんな感じ

箱車なら画面の外はどうせ車内の壁なので、黒のカバーで没入感が増します。
フォーミュラでも余計な家具などが視界に入らないので
より集中しやすいような気がします。

デメリットを挙げるとすれば
カバーに囲まれた個室のようになるので熱気がこもります。
人間の体温と、モニタからの熱が馬鹿にならない。
私の場合、真後ろがすぐ壁なので余計にこもりやすくて暑い。

カバーは段ボールに100均のフェルトをガムテで付けるだけ。
カバー1枚あたり、段ボール200円弱、フェルト100円。

固定は100均で手に入る汎用ブラケットを
モニタアームのブラケットと一緒に固定して
できた溝にカバーを引っかけるだけ。

なので取り外しも簡単です。

モニタが揺れても落ちないよう、ボルトの頭で押さえつけています。
この汎用ブラケット、穴が5mm。つまりM6の下穴径と同じなので
タップを通してねじ穴にしてあります。

かかった費用は1000円ちょっと。
お手軽DIYの紹介でした！

CSR Elite Pedals 改造記録

CSREWと一緒に購入したCSR Elite Pedalsですが、例によって改造しています。
当時は吊り下げキットを使っていましたが、今は机の背面に固定して使用中。

ペダルはFANATEC製品の中でも比較的単純な構造なので
素人でも簡単に全バラできますよ！

あ、当然自己責任でよろしくです。


●配線やり直し
全ての元凶。

当時は未発表だったサイドブレーキ用の回路があると情報を得て
基盤から引っ張ってくることに。
(元々ハンコンを買った理由がForza4でシュルシュルドリフトしたかったから)

基盤を取り出すためブレーキアクセルセンサのコネクタを引っこ抜く際
やってしまいました。ブチッと。
(コレ、開封1週間後の話。血の気が引いたのを覚えている)

ハンダで直すも接触が悪く、何故か他のペダルにもノイズが乗る。
原因究明に各ペダルの付け外しを繰り返すので、カプラー化しました。
カプラーはhi-1000.comで購入。バイク用のカプラーなのでちょっとデカい。
(当時は電子工作用コネクタの存在を知らなかった)

未だに若干ノイズがありますが、ギリギリ実用範囲。
ちなみに取り出したサイドブレーキ回路はCS機専用なので
PC専となった今では使っていません。


●ブレーキバイブモーター追加

配線を弄ったついでに、バイブレーション用の配線も取り出しました。
最初はビニールテープでペダルアームに括り付けていましたが
後にブラケットを製作し機械締結に変更。

材料は私が初めて旋盤回したときの練習用アルミ材。
当時中ぐりを練習した穴にモーターがぴったりはまりました。奇跡。
モーターは使わなくなったUSBゲームパッドから略奪。


●バネ変更
私はシューズを履いてプレイする派なので、ペダルはやや重めが好み。
正直実車のアクセルペダルはもっと重くていいと思っています。

DAIスプリングが安くて種類が豊富なので、ここから選ぶことに。

基本諸元は(Elite Pedalsの場合)
内径11mm以上、外形22mm以下、長さ65mm

あとはバネ定数を決めるだけ。

3kgのダンベルをバネの上に乗せて縮み量を測るという
超アナログな方法で純正のばね定数を測った結果、
一番重いクラッチのバネが7.35[N/mm]

FANATECのTuning Kitなるものの中には
30%増のバネが入っているらしい。
単純計算でコレが 7.35*1.3 = 9.6[N/mm] と推測。
実際3割増しでどんな感じかまったく予想つかなかったので
25, 12, 9.6 の3種類を購入。

実際に取り付けて試した結果、
・純正(7.3)と9.6は違いがよくわからない。12で少し重くなったと感じる。
・25は重すぎ。FANATECのペダル構造でヒザ使うって何事ｗ

ということで、最終的には
アクセル：9.6
クラッチ：12
で運用しています。

もう軽いペダルには戻れんねコレ。


●ブレーキスポンジ除去
感圧板に至るシリンダー内にはスポンジ状の部品が入っています。
以前FANATECのBlogで記事になっていた
Brake Performance Kitと同じ役割の部品です。

純正ではこのスポンジが圧縮されることで
多少ふわっとしたブレーキタッチにすると同時に
元の位置に戻すスプリングの役割も担っています。

ある時ブレーキランプが点灯したままになっていることに気づき
原因を調べたらこのスポンジが粉砕されて詰まっていました。

代わりの材料として色々試したのですが
・耐震用のジェル → 柔らかすぎて詰まる
・木材 → 一瞬で粉砕
・鉄芯 → 倍力装置等が一切ない、シンプルなブレーキ構造の某フォーミュラカー

踏み心地は正直どれもイマイチでしたが
鉄芯が一番マシだったのでこれで妥協。

適当な長さの端材がなかったので
足りない分はM6のナットを詰め込みました。

このままではスプリングの役割をするものがないので
純正アクセルのスプリングを短く切って入れてあります。


●角度変更ステー製作(失敗)
現在は机の背面にボルトで固定する形で吊り下げにしているのですが
もう少し角度調整したらどうだろうと
興味本位で作ってみたもの。

が大失敗。
一応角度を選べるようにしたものの
一番浅い角度でもペダルが踏みづらい。

この失敗作はキーボードスタンドになりましたとさ☆

次はクラッチのストローク伸ばしてカックンにしたい。
いっそ買い替えるか。

CSR Elite Wheel 改造記録

私にとって始めてのハンコンとなったCSREW。
ちょうど為替レートで1$が¥78だった超円高時代に個人輸入。

先日壊れるまで私が施した改造をご紹介。

●モーター&電源交換
購入から3年が過ぎた去年9月、FFBがゴリゴリ言うようになりました。
補償期間もとっくに過ぎてるし...と思い切って分解。
2つあるモーターの片方に異常。手で押さえただけで回転が止まり、
何かがつっかえているのか、自力では再び回転できなくなっていました。

モーターに記載された型番(RS-555PH)と同じものをPartsExpressから輸入。
1個$2.90で予備含め4個購入。送料$26.38で合計$37.98でした。


配線は短いので要注意。コネクタを外しての作業を推奨。

早速組み付けるも、キャリブレーション途中で電源が落ちて無限ループに。
モーターを1つ外してFFBを40%まで落とすと上手くいったので
恐らく電力不足だろうと予想(モーターは同じ型番のハズなんだけどなぁ)。

純正の電源が24V5A(=120W)だったので、単純に計算すると
モーター1個あたり120÷0.4=300Wの消費。2個で600W！！

さすがに600Wの電源は高額だし怖いと思い、
350Wの電源(MEAN WELL製 NES-350-24)を購入。
まさかOSWでもう一度MEAN WELLにお世話になるとは思っていませんでした。

で、この電源でも予想通り電力が足らず、結局FFB60%で運用することに。
それでも交換前よりパワフルになったので満足。

ちなみに組み立ての際のベルトテンションは適当に引っ張るだけで十分でした。


●クイックリリース化
どうせ分解してしまったのだから
ハンドルも交換してみようと思い立ちました。

CSREWの純正はφ30cmですが、もう少し大きくしたくて
φ33cmのD1SPEC(Amazonリンク)を購入。
当然ですがホーンボタンも付属しています。いらないのでポイ。

個人的にはボタンがゴテゴテ付いているより、シンプルなものが好きです。
元々Forza4でAクラスのS15を愛用していたせいかもしれない。

分解すると軸穴はPCD24(定規で測定)×5だったので
MOMO穴に変換する板(鋼、t=1.5mm)を自作。
と言っても鉄板に穴開けただけですが。

クイックリリースはEPMAN製EP-CA0011T（Amazonリンク）。
スプラインの軸だからガタもないだろうと予想し購入。
コレ、当時ググってもロクな画像出てこないし正直不安でした。
予想通りガタは一切なし。OSWのパワーでガタが発生しましたorz

ハンドルとの信号線は最初からコネクタで分離できるようになっていました。

純正ハンドルは接続されていないとキャリブレーションが始まらないため
秋葉原で探し出した12芯のカールコードでつなげておきました。
(お店の人に「12芯欲しがるなんて珍しいね。センサーか何か？」って聞かれて返答に困った記憶)

運よく純正で使われていたコネクタ(ZL2505-6PS)もマルツで発見できました。


●CSREWの最期
日本のiRacer達がOSWを導入し、ブログなんかでチラホラ情報が出始め
自分のもギリギリまで出力上げようと調子乗って弄っていた矢先
FFBが突然抜けてモクモク煙が出ました。

溶けた配線(左)。赤と黒が溶けて合体している。

「またモーターが壊れただけだろう。予備あるし」と軽く考えていましたが
分解すると配線が溶けてショートしていました。
モーターを交換しても復活せず。再起不能を悟りました。

で、OSW購入を決意するに至ったわけです。

ウィンカー&スマホスタンドのステー製作

CSREWで使っていたウィンカーレバーとスマートフォンスタンド
取り付け用のステーをOSWに合わせて再製作しました。

塗装も何もしていないので、少々不格好ですが。まぁいいや。
在庫不足でクイックリリースのボルトが1本足りていませんorz

ちなみに整備性は最悪。
工具は入らないしトルクもかけづらいです。

これほどゴチャゴチャしたOSWは世界で私だけではないだろうか・・・。
(少なからずレースシムでウィンカー使っている人は聞いたことない)

これで従来の装備類は一通り設置完了です！

ステアリングボス製作

私の使っているクイックリリース(EPMAN製EP-CA0011T)、
車体側はなぜか凸形状になっていて
OSWの平たい板に締結するには不向きです。

CSREWではナットを複数使って無理やり取り付けていましたが
見た目もよくないのでボスを製作しました。

私の材料調達元、横山テクノさんで扱っている
任意寸法のドーナツ鋼板を購入。PCD70のMOMO穴は自分で開けました。

ケガキ用の図面はWordで作成。
1:1スケールなので材料に貼り付けて上からポンチを打てば
かなりの精度が出ます(経験上は±0.2mm)

素人が見よう見まねでコンパス使ってケガくより
早いし楽だし正確なので超オススメ。

機械加工の先生には「邪道」だと言われましたけどね。

OSWサーボマウント製作

鋼板とアングル材を使ってOSWのサーボマウントを製作しました。
材料の大半は以前CSREW用に製作したマウントから再利用。

タップが斜めに入ってねじ穴曲がってるのはナイショ。

レースシムコクピのいいところは実車と違って軽量化を考えなくていいこと！
なので鋼をふんだんに使った適当設計でも、強度・剛性は何とかなります。
実車と違って構造解析も必要ないので楽です。

あと鋼はアルミより安い。貫通穴くらいなら切削性も関係ないですし。
鋼はDIYの味方です。マジで助かってる。

ステアリングの高さが変わったので
ディスプレイの位置も調整し直す必要がありそうです。

OSWシェイクダウンまでもう少し！