ウィンカーレバーのカバーを縫った

初の裁縫DIY。

ウィンカーレバーのステーが未塗装で無骨だったので
隠す目的でカバーを作りました。

Before(左) After(右)

こんなマジメな裁縫、小学生以来だよ・・・。
使った道具も小学校で買った裁縫セットだし。
捨てずに取っておくもんだね。

材料は100均で見つけた革の切れ端(A4サイズ)。
色が若干赤紫っぽい黒っぽい感じ。微妙な色。
これしか売ってなかったので仕方なし。

縫い方は何も考えずググって最初に出てきた「平縫い」

よくあるシフターのブーツみたいになればいいかなと思ったのですが
出来栄えは・・・「まあまあ」といったところ。

本当は裏にマジックテープも縫い付けて
部品を包むように固定するつもりでしたが
現時点でも問題なさそうなので、そのまま放置。

練習ついでにUSBメモリ入れも作ったよ！

Fanatec ClubSport Handbrakeレビュー

先日のBlackFridayセールで
Fanatec ClubSport Handbrakeを購入しました。

USBアダプタとのセットで¥11,900
定価から¥5,900の値引きでした。

そのままPCにつなぐとShifterモードで認識されますが

「コントロールパネル」→「デバイスとプリンター」
↓
"ClubSport USB Adapter"を右クリック→「ゲームコントローラーの設定」
↓
一覧からshifter modeになっているUSBアダプタを選択→「プロパティ」
↓
Updateタブの「Update USB Adapter Firmware」をクリック
↓
"ClubSport Handbrake"を選択し「Start Update」をクリック

でHandbrakeモードにすることができます（下画像も参照）。
(最初この操作を知らず不良品かと思って慌てたのは秘密☆)

ゲームコントローラーの設定

USBアダプタのプロパティ画面(画像はShifterモード時)

ファームウェアアップデート画面

以下レビューです。


●構造と引き心地

構造は非常にシンプルです。
持ち手の根元、回転の軸の延長上に
可変ボリュームがついているだけです。

バネ式なので基本的にはペダルと同じ構造です。
引き心地も、ペダルを手で押したときとほぼ同じ。

"引くときの重さ"はやや重め。体重計で計測すると3kg≒30N
1.5Lのペットボトル2本を持ち上げるときに必要な力と同等です。

なのでシフター以上にどっしりしたマウントに固定しないと
マウントごと動いたり持ち上がったりしてしまいます。

●剛性
柄の部分が板状(厚さ3.5mm)なので、横方向の剛性が悪い。
シートに座るとき身体をぶつけてしまえば簡単に曲がりそうで心配。

それだけでなく、柄の回転の軸部分の構造もあまりよくないので
ここでガタが発生している分、余計に剛性の無さを感じてしまいます。

ひょっとすると構造的に弱い軸部をカバーするため
あえて柄の剛性を落として軸への過度な衝撃を和らげているのかも、と邪推。
(なので改造する場合は全体的に構造を見直さないとダメですね)

特にSUS等で高剛性のコクピを組んでいる人は
剛性の無さがかなり気になると思います。


参考までに簡単な実験をしてみました。

私の場合、イス背面のシフターマウント締結部から持ち手までが遠いので
少しの横方向の力が大きなモーメントとなって
角パイプのマウントごと歪ませてしまっています。

とりあえず使う分には問題ないですが
いつかDIYして改善したいです。

●本体取り付けについて
商品にボルトやブラケットは同梱されていませんが
Handbrake本体にいくつか穴が開いています。

穴位置は公式サイトのdrilling templateを参照してください。
赤い十字マークが固定に使える穴で
それ以外は内蔵部品のための穴や、そもそも存在しない穴です。
(Fanatecの図面は意味がわからん)

穴径は側面(template1枚目)の4つがφ6の貫通穴で
底面(2枚目)がM6並目でねじ切ってある穴です。

この穴に合わせたブラケットを用意すればよいわけですが
ClubSport Shifter(以下CSS)を持っている人は
CSS同梱の部品(CSS QuickGuideの部品F、ナットに相当する)
とM5のボルトを使用してCSSに直接Handbrakeを固定することができます。

シフターに合わせて本体の穴はφ5にするか
シフター側をM6にすればいいのに。
たぶん穴位置精度なんかを考慮したんだな。恐らくきっと。

この場合は2点固定となりますが、取り付け剛性は十分です。

ボルトは長いとCSS本体にめり込んでしまうので
ネジ部の長さが14mm以下のものである必要があります。

Fanatec的には、恐らく長さ15mmのボルトに
緩み防止のバネ座金とワッシャーを噛ましての使用を想定したのだと思います。
それならばちょうどぴったりになるので。

私はネジ部の長さ10mmのボルトを使用していますが、
これ以上短いボルトはめねじ側に入る長さが短くなるためオススメできません。

●PCとの接続
同梱のケーブルは2種類あります。

末端が基板用コネクタのもの(ClubSport Pedals V2への接続用)と
RJ12コネクタのもの(V3ペダルorUSBアダプタへの接続用)です。

どちらも長さ1.2m。(ちょっと短すぎないですかね…)

Handbrake側は一般的なイヤホン端子(3極3.5mm)ですので
長さが足りない場合は、USB延長ケーブルを買うよりも
100均でイヤホン延長ケーブル買ってきたほうが安く済みます。

-余談-
実は私のDIYハンドブレーキもイヤホン端子でarduinoに接続するようになっています。
上記のケーブルに合わせて配線を作り直せば、arduinoなしで
Fanatecのドライバがそのまま使えそう。

●DiRT Rallyで使ってみて
ヤバい。楽しいｗ

今まで自作のサイドブレーキを使っていましたが
入力がOnOffの2値で、どのくらいでOnになったかがわかりづらいものでした。
ロック機構もあるのでRallyで使うにはちょっと…という感じで
ずっとDiRT Rallyは放置していました。

が！

今回のHandbrake導入でその辺の使いづらさが全て解消。
ハンドブレーキあるだけでラリーがこんなに楽しいとは！
未だ慣れず間違ってシフター引いたりしてますが((

アナログ入力の恩恵は・・・今のところあまり感じませんが、
DiRT Rallyでは約半分くらい引けば後輪がロックしてくれます。

使用中剛性不足を感じることもあまりないです。
シフト操作とハンドブレーキ操作を連続して行うとき
シフトに比べてハンドブレーキの剛性の無さを感じることはあります。

もうすぐiRacingにもダートが来ますし、準備は万全です！

ペダル配線をもう一度やり直す

先日ペダルの感圧調整ボリュームが動作しなくなりました。
原因は昔弄った基盤周りの配線の接触不良。

純正ではペダルの裏にあるが、今は手元まで配線を伸ばして使用

CSR Elite Pedalsなど、Fanatecの感圧式ペダルには
どのくらいの踏力を100%とするか調整するボリュームがついています。

私の場合、車種やタイヤの状態ごとに踏み方を変えるのではなく
踏み方一定で、ボリュームを弄ってブレーキの利き具合を調整しています。

なのでレース中でもこのボリュームは頻繁に触ります。

ボリュームの配線を切ってもブレーキの入力はできますが
私には必須のアイテムなので直すことにしました。

今回修理する前の配線

以前配線をやり直したとき(詳しくはコチラ)は
何を思ったのか銅板で配線をつなぐという愚行をしていました。
(「配線を誤って引っ張ったとき、根元のコネクタに力が加わらないように」
という理由があった気がする)

今回の修理では銅板の廃止と
以前壊したアクセルのコネクタを復活させることにしました。

今まではアクセル用のコネクタハウジングを(壊してしまったので)取っ払い
ハンダで配線を直接(写真の赤丸部分に)付けていました。

この部分のハンダがとても外れやすく、
それもあって銅板緩衝材をつけた気がします。
(当時は規格品という概念を知らず、
コネクタなどは一般人が買える代物ではないと思い込んでいました...)

今回購入したコネクタはZHコネクタ(コレとコレとコレ)です。
どのみちオス・メス両方買う必要があったので
ピッチさえあってれば何でもよかったのですが。

ペダル1.5mmピッチのコネクタは純正もZHコネクタだと思います。たぶん。

ついでにブレーキ振動モーターの配線もコネクタ化しようと思い
ピッチ2mmのXHコネクタ(コレ)も購入しました。

裁縫針でハンダ用の穴を開けなおして・・・

コネクタをハンダ付けする

作業中の様子。
基盤のピン穴がハンダで埋まっていたので
裁縫セットの針を使って穴をあけました。

無事ハンダもしっかりくっついてくれて
動作テスト...万事OK!!

ずっと悩まされていたノイズも消えました。

最初からコネクタ買って直せばよかったな。
まぁ当時は知らなかったし仕方ない。勉強勉強。

OSWレビュー

OSW導入から約2か月になります。

OSW問題点にあった電源の設定については、Twitterにて
「25Aでも大丈夫」との情報を頂き設定しましたが
今のところ大丈夫みたいです。

Granityの仕様上、25A以上にはできないみたいなので
MCC:24[A]  MMC:25[A]
で運用しています。

色々と出力も変えて走り、だいぶ感触もわかってきたので
レビューを書いてみました。

なおゲームはiRacing、車種はMP4-12C GT3
iRacing側FFB出力は29.5[Nm]でのレビューとなります。

ちなみに車種ごとにフィーリングが全然違います。
MX-5はイイ感じに細かいFFBが伝わってきますが
パワステ無しのSkippyは重すぎて辛いです。

なのでSkippyの後に12C GT3乗ると、今まで以上に振り回せる気がしますが
MX-5の後にGT3乗るとハンドル重すぎてビビります。

慣れって怖い。


●出力ごとの違い
OSWはMMosというソフトウェアで簡単に出力を変えることができます。

MMos設定画面。ドライバの設定のようなもの。

レビューが遅くなったのも
MMosで色々と出力を変えて試していたから。と言い訳。

【100%】
完全にドライバーを殺しにきています。
とてもじゃないけどこれでプレイするのは無理。
縁石乗ると机が崩壊しそうな勢いで揺れます。

【60%】
シフト操作で片手ハンドルになったときにキツイです。
パドルシフトがあれば60%が一番楽しいかもしれない。

【50%】
普段はこれでプレイしています。
Blancpain Sprint SeriesのZolderでは40分間頑張れましたが
鈴鹿は20分でバテました。
ヘアピン→スプーン間のシフトアップ時の
左手だけになる瞬間が一番つらいです。

【40%】
これで鈴鹿40分何とか頑張れました。
とは言えCSREW(改)よりも重いですが。

●感想その1：スピンしにくくなる
セルフステアでカウンターがあたる速さも速いですが
カウンターが戻るタイミングも素早く&力強く反応してくれて
逆スピンもしにくくなりました。

スピンするときはしますけどね。

●感想その2：クラッシュが怖い
「シムなんだから、冗談でしょ」と思うかもしれませんがマジです。
壁に衝突したとき、本当に腕を持っていかれます。怖い。
慣れるまではハーフスピン時の強力なセルフステアすら恐ろしいです。

特に後ろ向いて壁にぶつかるときは身構えることができないので
スピン中はホント怖いです。カートでスピンしたときと同じ気持ち。

練習だったとしても、思いつきでノーブレーキ侵入とかできないですね......
怖くてちょっとずつしか攻めていけないです。

縁石一つまたぐのも必死になります。

●感想その3：超疲れる
耐久レースで大汗かくのはCSREWのときも同じでしたが
レース後の疲労感が段違いです。

特に二の腕と手首が痛くなる。カートと同じ。
首が痛くならないだけマシかもしれない。

眠い時や疲れている時の気分転換にはならないです。
今日は寝違えて肩痛いから止めておこう・・・とか。

●感想まとめ
以上3点から何がどうなったか一言 →「緊張感がヤバイ」
レース中、余裕が全くありません。
必死でステアリングにしがみついています。

良いこととは思えませんが
余裕の無さからくる緊張感がとても楽しいです。
ブランパンならそれを40分。たまらんですね。

●OSWを使えば速くなれるか？
一言、「ノー」です。

これはハイエンドのハンコンにも言えることですが
FFBが強くなったからといって速さに直結するわけではないです。

OSWの場合、(車種にもよりますが)高すぎるトルクのせいで
手アンダー出たり、ブレーキングでステアリングが暴れたりと
FFBが細かい恩恵よりも、デメリットのほうが大きい気がします。

もちろん、先述のMMosで出力は落とせます。
CSREWと同じようなFFBにして使うこともできますのでご安心を。

●結局OSWはオススメできるか？
少なからず万人にオススメはできません。

iRacingが合わずに辞めてく人がいるように
OSWも人を選ぶような気がします。

設置方法や設定、トラブルシューティングに関しては
あれこれ勉強する手間があるので、面倒と言えばとても面倒です。
(私はその面倒も楽しみにして買って、実際楽しんだ感はあります)

が、G27等のエントリーモデルからの買い替えを検討するほど
レースシムにハマっている人には超オススメです！
(その場合コクピやボタン類も別途必要なので、導入費用がアレですが)

私のように、ハンコンが壊れて次どうしよう？という人や
FANATECを一式新しく購入しようと考えている人には
コスパ(正確にはコスト／トルク)の面でOSW一択だと思います。

ハンコンはちょっとずつグレードアップすると恐ろしくお金かかりますし。

超個人的な意見ですが、
既にほぼ満足できるハンコンを持っているのであれば
わざわざそれを捨ててまでOSWを導入しなくても良いかなと思います。

上で書いた、一見デメリットに思えるようなことが
とても魅力的に感じる特殊な人向けです。

私は大満足。
もうハンドル周りでDIYすることはないと考えると、ちょっぴり寂しいかも。

モニターカバー使っていますか？

意外と存在が知られていないような気がするアイテム。

超安価ながら効果絶大のモニターカバー
皆さんは使っていますか？

後ろから見るとこんな感じ

箱車なら画面の外はどうせ車内の壁なので、黒のカバーで没入感が増します。
フォーミュラでも余計な家具などが視界に入らないので
より集中しやすいような気がします。

デメリットを挙げるとすれば
カバーに囲まれた個室のようになるので熱気がこもります。
人間の体温と、モニタからの熱が馬鹿にならない。
私の場合、真後ろがすぐ壁なので余計にこもりやすくて暑い。

カバーは段ボールに100均のフェルトをガムテで付けるだけ。
カバー1枚あたり、段ボール200円弱、フェルト100円。

固定は100均で手に入る汎用ブラケットを
モニタアームのブラケットと一緒に固定して
できた溝にカバーを引っかけるだけ。

なので取り外しも簡単です。

モニタが揺れても落ちないよう、ボルトの頭で押さえつけています。
この汎用ブラケット、穴が5mm。つまりM6の下穴径と同じなので
タップを通してねじ穴にしてあります。

かかった費用は1000円ちょっと。
お手軽DIYの紹介でした！